Спиннинговые мелочи

Спиннинговые мелочи

Кузьмин К.
В ловле рыбы спиннингом, как и в любом другом деле, есть вещи основополагающие, без которых в принципе нельзя сколько-нибудь серьезно рассчитывать на успех, и есть - второстепенные, вроде бы минимально влияющие на результат рыбалки. С другой стороны, хотя каждая в отдельности из таких мелочей редко удостаивается нашего с вами внимания, в комплексе они, как мне кажется, заслуживают предметного рассмотрения, особенно с позиции начинающих или просто недостаточно опытных спиннингистов. Именно этим мы сегодня и займемся.


  • Мелочи, связанные с удилищем

Итак, оставим в стороне разговоры о модульности "угля", сравнении понятий "строй" и "действие" и т.п. Обратим внимание на то, что мы крайне редко учитываем как при выборе удилища, так и в процессе его эксплуатации...

На значительном большинстве спиннинговых удилищ в непосредственной близости от рукоятки имеется специальная петелька, за которую цепляется крючок приманки, когда мы переходим на рыбалке с места на место. Петелька может отличаться по своему размеру, форме и точному местоположению, но то, что она весьма желательна на удилище - с этим едва ли кто поспорит.

Тем не менее, я готов поставить под сомнение целесообразность наличия на спиннинге крепежной петельки, и на то есть два аргумента. Во-первых, она часто находится в таком месте, где мешает т. н. "сенсорному" захвату удилища, при котором правая рука сдвинута немного вперед относительно места обычного захвата, а указательный палец - кладется непосредственно на бланк, но в этой самой точке оказывается торчащая крепежная петелька.

Во-вторых, приманка, будучи зацепленной за петельку во время тряски от движения на моторной лодки часто начинает барабанить по бланку спиннинга, что, понятно, не идет ему на пользу. Поэтому я предпочитаю делать так, как это обычно не рекомендуется: цеплять крючок приманки за одно из пропускных колец, чаще - за нижнее. Вопреки распространенному мнению, крючок и кольцо (в современных его версиях) не оказывают негативного влияния друг на друга. А крепежная петелька оказывается совершенно излишней...

Иногда мы берем новое спиннинговое удилище как бы на пробу - на одну-две рыбалки, а если не понравится - сдаем назад в магазин. Некоторые продавцы идут на это, выдвигая одно лишь требование: чтобы спиннинг после тестирования не производил впечатление "бэушного".

Вот мы и стараемся минимально нарушить "экстерьер" нового удилища, в том числе - не снимая защитную пленку с его пробковой рукоятки. Однако иногда это выходит боком. Если "тест-драйв" приходится на дождливый день, то в той или иной мере намокает все. Вода каким-то образом просачивается между пластиковой пленкой и пробкой, причем неравномерно. Пробка в тех местах, куда проникла вода, набухает и темнеет. Хотя пленка и на месте - от товарного вида спиннинга не остается и следа. Делайте выводы...

Возможно, вы обращали внимание на то, что у некоторых удилищ, чаще - стеклопластиковых и телескопических, вершинка выполнена в ярких флуоресцентных цветах - обычно это оранжевый или желтый. Общественное мнение таково, что цветная вершинка - это признак дурного тона, у нормальных спиннингов такого не бывает и не должно быть в принципе.

На самом же деле, когда нам приходится ловить на относительно легкий джиг при сильном ветре, даже самое совершенное по чувствительности "в руку" удилище не способно обеспечить чисто "тактильный" контроль проводки. А если все происходит еще и в сумерках, то и визуально по отыгрыванию вершинки не всегда замечаешь касание дна. Выход подсказывают дешевые "стеклянные" спиннинги: нанести на вершинку рядом с "тюльпаном" ободок из светлого флуоресцентного лака, его можно сейчас найти в рыболовных магазинах. Это в значительной степени решает проблему...

  • Мелочи, связанные с катушкой

Что такое регулировка профиля намотки, зачем она нужна и как осуществляется - все это должно быть известно всякому мало-мальски продвинутому спиннингисту. Если в двух словах, то последовательное утончение подшпульных шайб ведет к изменению профиля от прямого конуса к цилиндру и далее - к конусу обратному. Но бывают отдельные экземпляры катушек (недавно мне попалась уже вторая такая), у которых, даже если совсем убрать единственную штатную шайбу, небольшая прямая конусность в намотке все равно остается, и такой вариант не всегда может нас полностью устроить.

Тогда стоит попробовать сделать вот что. Снимаем с оси звездочку-трещотку фрикционного тормоза, а шайбу - возвращаем на место. Звездочка, как правило, несколько толще, чем шайба, и в результате легкий прямой конус трансформируется в легкий обратный. Фрикцион, правда, после того перестает трещать при прокручивании, но это трудно даже назвать потерей...

Наверное, многие из нас хотя бы раз сталкивались с такой вот картиной: под нагрузкой с катушки стравливается шнур, но не из-за того, что отрабатывает фрикционный тормоз, а весь объем плетеной лески прокручивается на шпуле. Понятно, что происходит это по причине того, что из-за нерастяжимости плетеной лески ее нельзя надежно зафиксировать на шпуле обычной петлей, как это делается в случае с леской монофильной.

Есть несколько путей решения проблемы. Первый: та же самая петля, но закрепленная на шпуле кусочком лейкопластыря размером 2х1 см. Второй: перед плетеным шнуром намотать на шпулю хотя бы пару метров монофильной лески, а шнур - привязать к ее концу. Третий: сделать на конце шнура петлю, зафиксировать ее боковой клипсой шпули, а далее - намотать шнур обычным образом...

Если вы читаете наши рыболовные журналы и стараетесь следовать советам редакционных экспертов, то у вас не должно возникнуть никаких сомнений в необходимости периодического техобслуживания спиннинговых катушек, поскольку соответствующие публикации, с подробным и наглядным фоторядом, появляются на страницах с завидной регулярностью.

Причем это самое ТО, особенно если с полной разборкой, - дело довольно муторное и требующее большой аккуратности. Здесь, как отмечается, масса тонкостей - например, соприкасающиеся зубья ведущей и ведомой шестеренки положено перед разборкой помечать, дабы потом соединить их надлежащим образом, чтобы не было нарушения "бархатистости" хода...

На, самом деле, могу вас заверить, дело обстоит несколько иначе. Есть у меня, к примеру, катушка Team Daiwa 2500iT, которой уже девятый год от роду. За исключением, быть может, пары сезонов, она всегда была у меня в активной работе. Но самое примечательное, что за все эти годы я не то, чтобы катушку перебирал, даже капли масла в нее ни разу не добавил! А она работает как часы! Другое дело, что эта модель - из числа дайвовских катушек "того" поколения. Но и с другими моими катушками - все примерно также, разве что временные и ценовые рамки несколько отличаются.

Поэтому мой вам совет: оставьте без внимания рекомендации журнальных экспертов по периодической сборке-разборке, консервации-расконсервации, глобальной замене летней смазки на зимнюю и наоборот и т.п. Просто ловите катушкой в свое удовольствие. Тем более, что при недостаточно квалифицированном ТО велика вероятность того, что оно пойдет во вред. А если уж лезть куда-то внутрь, то только тогда, когда без того никак не обойтись - например, при поломке пружины дужки лесоукладывателя или отказе моментального стопора обратного хода, который не проходит сам собой...

  • Мелочи, связанные с приманкой

Вы, возможно, замечали, что на некоторых из колеблющихся блесен зарубежного производства изначально отсутствует заводное колечко в переднем отверстии. Достаточно назвать "Кастмастер". Так и хочется "исправить этот недочет", поставив-таки колечко. Хуже от того, понятно, не будет, но только при одном существенном условии: что это самое заводное кольцо будет упругим и в меру габаритным. Если нет, то у него появится остаточная деформация - витки не будут плотно прилегать друг к другу. Если мы присоединяем блесну, не непосредственно привязывая леску к этому самому кольцу, а с помощью застежки или "гитарного" поводка, есть немалая вероятность, что блесна просто-напросто соскочит и улетит при очередном забросе.

Вывод такой: нет кольца - не так уж и надо. Лишний элемент в оснастке - это потенциально еще одно слабое звено...

Когда вы ловите на поролон и попадаете на активный клев, клочья поролона летят во все стороны - настолько яростно судаки и щуки атакуют приманку. Если запас поролонок ограничен, то довольно скоро "боекомплект" начинает подходить к концу, а потом, в самый разгар "выхода", хоть сворачивайся и домой уезжай.

Чтобы продлить удовольствие, очень полезно иметь при себе тюбик с моментальным клеем. С его помощью не менее двух третей изрядно подпорченных зубами хищника поролонок удается на месте "подлечить" и вновь пустить в дело. Особенно это касается такого очень характерного повреждения, критичного для поролоновых незацепляек, как глубокие порезы или надрывы в передней части.

"Раненую" поролонку надо тщательно отжать и желательно (но не строго обязательно) дать некоторое время подсохнуть на ветру, склеить и где-то минут через десять, когда запаха клея уже практически не будет, на нее можно ловить. Хотя мне случалось пускать поролонку в ход сразу же после склеивания (поскольку она была последней), и буквально на первом-втором забросе на нее клевало.

Напоследок стоит обратить внимание на технику безопасности. Известен случай, когда в пылу рыбацкого азарта человек забыл закрутить колпачок этого коварного "скоропостижного" клея, и тот растекся у него в кармане брюк. Были очень серьезные проблемы...

Многие спиннингисты склонны преувеличивать роль колебаний, которые создаются за счет вибрации активных элементов "резиновых" приманок. Нередко приходится слышать или читать утверждения, что в каких-то ситуациях нет ничего лучшего, чем, например, "Копыто" от "Релакс" или "Сандра" от "Делаланд"... В этом можно усмотреть ту же субъективную основу, которая зачастую определяет наши предпочтения по выбору цвета приманок.

На самом же деле особенности собственной игры приманок из мягкого пластика (прежде всего - амплитуда и частота колебаний) играют сколько-нибудь существенную роль в крайне незначительном числе ситуаций. Более того, даже сам факт наличия такой собственной игры в некоторых случаях дает негативный эффект. Наиболее характерный тому пример - ловля окуня. Это кажется невероятным для "чайника", но воспринимается совершенно нормально спиннингистами, имеющими значительный опыт джиговой ловли окуня, - "резина" с удаленным активным элементом дает существенно большее число результативных поклевок. Один из снимков, которые сейчас перед вами, может служить тому иллюстрацией...

Шарообразный "ушастый" груз в джиговых приманках - это наша национальная традиция. В других странах он используется очень редко, точнее - практически не используется, если не принимать в расчет снасточку Драшковича и некоторые ее аналоги.

Наверное, столь выраженный приоритет грузил именно такого типа у российских джиг-спиннингистов это все же больше дань опыту прежних лет - несколько однобокому, кстати, чем проявление объективных преимуществ. Ведь в тех случаях, когда мы ловим на приманки-незацепляйки, будь то поролонка или "резина" на офсетнике, очень значительная часть потерь на "совести" нашего любимого круглого "ушастика", который не всегда легко проходит по камням и ветвистому коряжнику.

Выход - принципиально прост и достаточно хорошо известен: применять в таких случаях грузила обтекаемой геометрии - типа техасской пули. Пулю, правда, днем с огнем не сыщешь в наших магазинах, но вот конусы и оливки с осевыми отверстиями, которые мало в чем пулям уступают, - это сколько угодно. Единственное, что таким грузилам требуется дополнительно, это все те же проволочные "уши" - благо они делаются легко и быстро.

То, что поролонка с грузилом в виде оливки или пули не обладает радиальной ориентацией, не должно нас никак смущать, ибо и вопрос перекручивания лески в данном случае совершенно не актуален, и, по опыту, нет сколько-нибудь ощутимой разницы в ориентации жал крючков в тот момент, когда приманку хватает рыба...

Для воблеров класса "фэт" характерен один весьма существенный недостаток: их тройники имеют свойство сцепляться друг с другом. Понятно, что когда такое случается, в случае поклевки шансы на поимку рыбы падают почти до нуля.

Бороться с этим неприятным явлением можно, уменьшая диаметр заводных колец, заменяя тройники на другие, у которых короче цевье. Но все эти меры далеко не всегда оказываются эффективными.

Более действенный метод заключается в следующем. Сначала следует, если в том есть необходимость, перенасадить тройники воблера на заводных кольцах таким образом, чтобы у переднего - один из трех крючков смотрел строго назад, у заднего - строго вперед. А затем с помощью кусачек удалить эти два крючка. На результативности поклевок это, если и отразится, то только в положительную сторону.

Впрочем, как вариант, можно вообще убрать тройники с заводными кольцами, поменяв их на двойники и насадив их на крепежные петли так, чтобы они были ориентированы в противоположные стороны. Очень небольшое изменение баланса приманки из-за изменения массы крючков не должно нас особо волновать, поскольку воблеры класса "фэт" очень устойчивы к таким переменам.

Ссылка на источник: 

Поделиться: